メダカは冬にエアレーションすべき？【状況別解説】

今回はメダカは冬にエアレーションすべきかという話題を解説します。

メダカの冬はコツがいる

メダカ飼育で鬼門なのが冬越しです。

メダカは冬眠する魚ではありますが、水温に応じて冬眠と言ってもいくつかの状態を取ります。

メダカの冬眠に関しては以下の過去記事でやりました。

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この中で冬眠は5℃としましたが、厳密に言うとこれは3段階に分けられます。

①15℃から10℃：冬眠準備

この期間は餌の食いつきも落ち、活動も鈍り始めます。

活動が鈍って餌の食いつきが悪くなってきたら餌の量を半分にします。

つまり一日2回エサを与えていた状況なら一日1回に減らすということです。

ただエサを与えているので水は汚れていきます。2週間に一回くらいは1/3量の水換えをしましょう。

もしほとんどエサを食べないなら無理して与えずに、温かい日にちょっと動いているなくらいのときに少量与えます。水換えも水が汚れていないならひと月に一回くらいでいいです。

ちなみにメダカのフード製造企業の大手であるキョーリンによると12℃で餌やりを止めてしまっていいそうです。

少しずつ減らし水温12℃になったらエサ止め。暖かい日にメダカがよってくる場合はごく少量与えてもいいよ。

キョーリン, メダカの飼い方とは？初心者が知っておきたいポイントまとめ

②10℃から5℃：ほぼ冬眠

この温度帯ではほとんど動かないので、いわゆる「冬眠状態」と言えます。

エサは食べないので与えません。水換えも水が汚れないので不要です。むしろ水換えするとじっと体力を温存しているメダカの体力を奪って冬眠に失敗します。

水が減ったら汲み置きした水温を室温や外気温に合わせたカルキ抜きした水を足し水します。

③5℃以下：完全冬眠

完全に冬眠状態で、②のときと管理は変わりませんが、今度は飼育水の完全凍結が起こり得る水温になってくるので、完全凍結しないような管理が求められます。完全凍結するとメダカも一緒に凍結して死んでしまうからです。

屋外なら発泡スチロールで飼育容器と水面を覆う、室内でも同様に対策して完全凍結を防ぎます。

各温度帯でエアレーションの是非は変わる

①、②、③の温度帯でエアレーションすべきかどうかは変わります。

①の温度帯はメダカの活性がある程度あるので、酸欠を防ぐためにも油膜防止のためにもエアレーションは継続したほうがいいでしょう。ただしメダカの活性が明らかに低いなら弱めたほうがいいです。必要な酸素量も減りますし、強いエアレーションで水流が強ければエサをあまり食べていない状態で激しく動くことになるので体力が足りなくなってしまいます。

②の温度帯ではメダカの活性が落ちることと、エアレーションで水が動くとメダカの体力を奪うのでエアレーションは止めるのが良いでしょう。酸欠が心配なら弱めでやってください。

③の温度帯ではそっとしておくのが一番です。ほとんどの活動を止めているのでエアレーションは余計な刺激でしかありません。凍結しそうなら、発泡スチロールで覆うとかちょっと寒風に当たるところから外すとかして完全凍結を防ぎましょう。

上記①②③の場合、水面の面積が飼育容器の底方向に対して広いなら酸欠になりにくいので無理してエアレーションする必要はありません。

そもそも低温になるにつれ、水中の飽和溶存酸素量は増えるので酸素は溶け込みやすくなります。酸素の供給源である水面が広ければ酸欠の心配はほとんどないです。

また飼育水のエアレーションなしによる「止水域」ができることによる飼育水の汚れが冬眠中のメダカを病気にするという説もありますが、そもそも②と③ではエサを切っているわけで、アンモニアとかも発生する要素が無いので、止水域防止でエアレーションするのは必要ないと思います。①の範囲くらいの水温ではエサを与えるのでエアレーションも水換えも必要でしょうけどね。

以降でエアレーションの話を続けますが、結局は「水温がどうなるか」ということを考えてケースバイケースで対応するしか無いのです。

あまりにも凍りそうで完全凍結待ったなしなら例外的にエアレーションで水を動かして凍結を防止することもありますが、そこまで行くならそもそもの飼育容器の場所と防寒対策をいじったほうがいいでしょう。

なお②の状況で実際に屋外に設置した飼育容器の水温を測ったという面白いブログがあるのでそちらもご紹介します。

参考：メダカの秘密基地, 冬の屋外メダカの「エアレーション」で水温はどれくらい下がる？

このブログによると、特に冷え込みが激しい時間帯にエアレーションすると冷やされた水がエアレーションで撹拌されて水槽全体が速く冷えてしまうようですね。冷たくて秋に蓄えたエネルギーしかないような半分冬眠したメダカがエアレーションの水流で体力を使ってしまったりするのでやはり②と③ではエアレーションは止めたほうが無難でしょうね。

また③の状況で飼育水は放射冷却で外気に直接触れている水面から順番に凍っていくので、水深を深くすべき（つまり水深が深い部分は凍るのが遅いので水深が深ければ朝までに完全凍結は防げるということ）という主張もあるんですけど、これは日中に再び水面付近の氷が全部溶けるなら確かに有効なんです。

しかしながらそれを上回る寒さだとやはり完全凍結のリスクはあります。

③の状況でエアレーションすれば凍結を防げるというのはエアレーションによってまだ冷え切っていない水槽の底の水を撹拌して水面付近に持っていくからちょっと水面が温まって水面の凍結が抑えられるということなんですね。

でも②の話で冷えるスピードは速まるわけです。すると急速に完全凍結するというリスクもあるわけで、やはり③の状況ならエアレーションで無理に凍結予防とかをせずに、発泡スチロールなどで保温する、設置場所を変えるというのが基本的な戦略になるでしょう。

まあこれも5℃以上くらいに夜の最低気温が維持される関東とそれより南くらいの地域じゃないと成立しないと思いますが。

さすがに北海道とかではどう保温しても完全凍結しちゃう地域はあるでしょうし、そのときは室内でヒーターを入れるとか、人間向けの暖房器具で温められた室内で飼育するとかが必要だと思いますよ。

要するに水温をよく観察してケースバイケースでどういう手段を取るか決める技術が必要ということです。

どんなエアーポンプがいいのか

エアー量を調整できたほうが上の①の場面で有利なので、以下のエアーポンプがおすすめ。

水心SSPP-3Sはエアー量調整機能付きでさらに静音性も高いのでかなりおすすめのエアーポンプです。SSPP-7Sというさらに安いモデルもありますが、こちらはエアー量調整機能がついていないので実質これが調整できる最安モデルです。

e-AIR200SBはGEXのe-AIRシリーズでエアー量調整できる最安モデルです。

またエアー量を調整する方法は他にも二つあり、以下のような方法があります。

エアークランプは以下のようなもので、エアーチューブに取り付けてエアーを調整します。

一方コックは以下のようなもので、エアーチューブ同士の間に接続してエアー量を調整します。

今あるエアーポンプをそのままエアー量調整機能付きにしたいならこういう製品を使うのも良いでしょう。

そもそも冬に冬眠させないという選択肢もある

冬に冬眠でエアレーションを使うかどうかという問題が生じるのは、「冬眠状態」でのメダカへの刺激をどうするかという問題から生じます。

そこでそもそもメダカが冬眠しなければ一年中エアレーションできるし、中途半端な冬眠で餌やりをどのくらいにするか悩む必要もなくなります。

詳細は以下の記事で解説していますが、適切なメダカ用のヒーターを使うことで18℃以上をキープすることでメダカの冬眠を防止してそのまま冬もそれまでの季節と同様の管理をすると失敗は少ないでしょう。

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また秋口に産卵された卵やその時期に孵化した稚魚は冬眠できる体力が無いので、ちゃんとヒーターで温めた水で飼育しましょう。

まとめ【メダカの冬のエアレーション】

今回はメダカは冬にエアレーションすべきかという話題を解説しました。

基本的に10℃以下ならエアレーションは切ってしまってよいでしょう。